호박잎국은 내가 유독 좋아하는 음식이다. 친구네 텃밭에서 얻어온 호박잎으로 국끓이기에 도전해본다. 도전이라고 하는 이유는 어릴 적에 많이 먹어보긴 했어도 독립한 이후로는 거의 끓인 적이 없기 때문이다.
내 딴에는 어머니가 하던 대로 한다고 했다. 멸치로 국물을 내고 줄기를 한 꺼풀 벗기고 박박 씻어 초록물이 나올 때까지 마구 치댄 호박잎을 끓는 국물에 넣고 다 됐다싶을 때쯤 밀가루를 한 숫갈 풀어 두르고…. 그런데 한입 먹어보니 어릴 적 그 맛이 아니다. 왜일까.
과정을 하나하나 복기해본다. 멸치로 국물을 내는 게 아니었던가. 간장이 아니고 소금으로 간을 했던가. 나중에 푼 밀가루의 양이 너무 많았던가. 된장을 조금 풀어 넣어야 했던가. 내가 호박잎국을 좋아하는 이유는 그 토속적인 맛이 내 입에 맞아서이기도 하지만 밀가루에 살짝 연해진 그 초록빛 국물 색깔이 너무 고와서이기도 하다. 색깔만은 기억 속의 그 고운 빛깔 그대로 그럴듯한 국물을 후르륵 들이키면서도 내 입은 만족할 줄 모르고 여전히 맛이 고프다.
주변에 물어보니 그 흔한 국 하나를 끓이는 방법도 집집마다 다 다르다는 걸 알게 되었다. 역시 어머니 살아계실 때 얻어먹지만 말고 직접 옆에서 배웠어야 했다. 한창 감수성이 예민하던 시절에도 부엌일이라고는 설거지가 고작이고 마늘 까는 일, 깨 빻는 일, 국솥이 끓어 넘치지 않게 저어주는 일 정도였지 음식을 직접 해본 경험은 그리 많지 않다. 그러니 요리의 순서도 양념의 기억도 확실하지가 않은 것이다. 그때는 크느라고 괜히 바쁘기도 했지만 언젠가 이 나이가 되면 그 음식들이 새삼스레 먹고 싶어진다는 사실을 미처 알지 못했다.
사실은 호박잎국만이 아니다. 고사리 육개장도, 접짝뼈국도, 한치감자볶음도 어찌어찌 흉내만 낼 뿐이지 그 맛을 재현해내지는 못하고 있으니, 그 맛이 비결이 오로지 어머니의 손맛에 대한 향수만은 아니다. 이런 음식인 경우 요리책이나 여기저기 나도는 레시피가 실은 그다지 도움이 되지 못한다. 요리비법이란 제 집 부엌, 내 어머니의 손 끝에 있는 것이니….
돌아가신 민속학자 현용준 선생의 글에는 인상 깊은 대목이 나온다. 어린 날에 몇 살 위의 누이가 콩국을 끓이던 기억이다. 한눈에 파는 사이에 왈칵 끓어 넘치는 게 콩국이다 보니 누이는 잠시도 국솥 앞을 떠나지 못하고 계속 저어줘야 했다. 어린 동생은 그 구수한 국을 빨리 먹고 싶은 마음에 누이 곁을 떠나지 못한다. 점차 국에서 끓어오르는 열기가 뜨거워 국을 젓는 누이의 손이 어쩔 줄 모를 때쯤 한순간 콩국은 용암 끓듯 파닥파닥 구멍을 터뜨리는 동시에 천지사방으로 파편을 쏘아 올리는데, 그만 누이 옆에 딱 붙어 있던 동생의 얼굴에도 명중하고 만다. 따끔한 맛을 보고 찔끔 눈물이 솟은 동생을 보고 누이는 당황하지만 그것도 잠시, 이번에는 누이의 손등에도 파편이 튀어 올라 또 놀라고, 울다가 놀라기를 반복하는 그 상황에 웃음이 터져 나오고, 이제는 그 웃음이 웃겨서 오누이는 서로를 쳐다보며 웃고 또 웃고….
마침내 밥상에 오른 콩국은 몇 컵의 콩가루와 몇 그램의 배추와 무, 몇 티스푼의 소금 등으로는 정량할 수 있는 맛이 아니다.
선생은 전기도 없이 점점 어두워져 가던 유년의 저녁시간을 이렇게 생생하게 소환해낸다. 아직 열서너 살일 어린 딸이 밭에 나간 부모를 기다리며 끓이기 만만찮은 콩국을 준비하고, 그 과정을 어린 동생이 함께 하고, 특별히 놀이도 없던 시절 사정없이 튀어 오르던 콩국파편이 재미를 주던 그런 저녁이 비단 선생에게만 있었을까.
이른바 먹빵시대라고 한다. 누가누가 맛있는 걸 많이 먹느냐, 누가누가 유명한 음식점에 많이 가보느냐, 누가누가 숨어있는 맛집을 많이 아느냐가 이 시대 가장 중요한 교양이 된 듯하다. 심지어는 누가누가 얼마나 많은 양을 먹어치우느냐가 새로운 인간형을 제시하는 듯하다. 줄을 몇 시간 서고, 접시 꾸미기가 어떻고, 인테리어가 어떻고, 셰프가 누구고, 결국 사진 몇 장 박아 올려놓고 좋아요, 부러워요 하는 반응에 만족하는 것이 주류문화로 자리 잡고 있다.
알고 보면 음식이란 게 그게 다가 아니라는 것을 모르는 사람이 없을 터인데도 우리는 다른 것들과 마찬가지로 그렇게 하염없이 함께 흘러흘러 가고 있다.
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